Изработка на металотърсач Magnum

ЧАСТЬ 1. ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК

Предисловие.

Все началось в декабре 2003 года. К тому времени я уже собирал Tracker FM и индукционный однокатушечный ИМ-1 сравнительно серийно, какой-то опыт уже имелся,

но многое в указанных аппаратах не устраивало. Усердно посещая Братский сайт, закачал архив статей по Магнуму, почитал немного форума и решил - находясь в состоянии творческой депрессии - собрать данный прибор, разработанный и прекрасно "разжеванный" уважаемым Энди Флиндом еще в начале 80-х годов. Самое страшное, что в те годы я даже представить себе не мог, что не то что металлоискателями буду заниматься, а по меньше мере паяльник в руках держать буду. Ужас…

Для начала перевел весь материал с английского для знакомства не только со схемой, но и с принципами работы, порядком настройки, параметрами датчика, составом компонентов, в общем, многое почерпнул. Сразу же обнаружил помарки на схеме и в описании. Единственное, что я не переводил, а просто пробежался по тексту, это описание процесса изготовления непосредственно самого электронного блока - это мне было лишним, так как с корпусом и батарейным отсеком я уже определился. К сожалению, оригинал моего перевода у меня не сохранился, так как был удален при форматировании винчестера, а копию я не сделал. В те времена я отсылал ребятам по мылу для рецензии качества перевода с технической точки зрения. Может у кого-то что-то и сохранилось. В этой связи я рекомендую обратиться к переводу статей по Магнуму на русский язык, который осуществил qawsedrf (www.metallodetector.narod.ru).

Далее, лазерноутюжным способом я изготовил обе платы, топологии которых были предложены автором Э.Флиндом и есть в указанном архиве статей. Ошибок там нет, так что можно пользовать смело. Найти всю "выводную" комплектацию не составило особого труда, за исключением единственного стабилитрона. Даже, помню, электролиты нашел такие зеленые, военные, лежачие.

Вначале у меня ничего не заработало, так как схема формирования опорного напряжения 11,2 вольт и искусственной средней точки 5,6 вольт ну никак не хотела работать. Нервы у меня не выдержали, и я сделал все на двух стабилизаторах: 78L12 и 78L06. Все сразу стало на свои места. Конечно, эти стабилизаторы были не "low drop", а также вносили свой вклад в потребление тока, но главное - я мог уже мотать и подключать катушки датчика.

Первый датчик я закрепил просто на фанерке, пытался все делать по описанию. Применил и правильные диаметры провода, и количество витков, и диаметры самих катушек. Но на начальном этапе балансировка не получалась - чувствительность была минимальная. Хотелось все выбросить нафик и не мучать себе кое-что. В общем состояние было печальное.

В какой-то момент я пришел к пониманию (до этого я имел дело лишь с однокатушечными датчиками!), что нужно просто увеличить диаметр компенсирующей петли передающей катушки. И все получилось!!! Чувство на советский пятак уже было около 20 см.

Но радоваться было рановато. Дело в том, что был полный разброд и шатание по поводу правильной дискриминации (фазировки приемной катушки). Путем экспериментов с подключением переменных резисторов GROUND и DISC, фазировкой приемного контура, включением разных режимов - а их изначально было три: BEACH (пляж), DISC (дискриминация) и GROUND (все металлы с балансировкой на грунт) - я пришел к пониманию того, как должны быть подключены органы управления, и как правильно соотнести катушки TX и RX по направлениям намотки.

Следующим шагом была разработка единой печатной платы, причем под SMD компоненты (пассивные), микрухи оставил DIP. Разрабатывалась подложка конкретно под корпус Z-4. Режим BEACH и соответствующая часть схемы фазовращателя был удален за ненадобностью в пределах территории Родины. Введена схемка регистрации (загорается светодиод) разряда основного источника питания ниже 14 вольт, а также схема переключения между двумя оставшимися режимами работы с помощью не галетного переключателя, а посредством кратковременного нажатия кнопки HOLD (пинпоинт). Данное усовершенствование было расписано в третьей части указанной трилогии Э.Флинда. Нажатие и удержание данного органа включало статический режим обнаружения, причем, что интересно, со звуковой дискриминацией по принципу "на ферро молчит, на цветняк - сигналит". Очень удобная штука. Зачастую при непонятках (двойной "цвет" или "хитрое" железо) очень помогало. Особенно вкупе со стрелочным индикатором. Плата получилась двусторонней.

Был собран первый прибор на новой, унитарной плате. Питание - три "Кроны". Две последовательно в качестве основного питания, одна - на звуковую часть. Радости не было предела: регулируемая дискриминация, "живой" звуковой сигнал, классный пинпоинт (статическая засечка положения объекта). Даже выехал на испытания и сходу нашел денгу 173.. года. В общем - класс!.. Фотографии, к сожалению, не сохранились.

Но, коль скоро аппарат просился в серийную сборку, предстояло все это реализовать красиво и эргономично…

Плата.

Теперь я понимаю, что все можно было ужать более плотно, компактно, но в то время я впервые столкнулся с программами проектирования печатных плат. Более того, количество органов управления (5 переменников и кнопка) на передней панели не оставляли выбора, учитывая дефицит выбора пластиковых корпусов со съемными панелями. В любом случае, используя программу OrCAD, я устранил обнаруженные ошибки, помарки, лишние переходные отверстия и заказал заводские печатные платы. Вручную "утюжить" уже сил не было. Платы получил с маской, без шелкографии. Габариты - 140*70 мм. Вот в таком виде:

Верхняя сторона, где устанавливаются все выводные компоненты:

Нижняя сторона, где запаиваются компоненты SMD1206, но можно и SMD0805:

Схему c моими дополнениями можно скачать, нажав сюда.

Приступаем к подготовке всего комплекта компонентов для установки на подложку. Не буду говорить о том, что доступно, а чего даже не заказать на фирмах. Скажу лишь, что практически все всегда удавалось купить на минском радиорынке, а проблемные компоненты были заменены на отечественные или импортные аналоги. Привожу лишь список микросхем и транзисторов с указанием возможных замен, которые я нашел сам и всегда использовал. Ну и еще номиналы электролитов добавлю. Это не панацея, вы можете самостоятельно обнаружить достаточно широкий перечень аналогов (отечественных и зарубежных) для замены оригинальных деталей, заявленных в статье Э.Флинда. И обращаю ваше внимание на то, что не всегда аналоги имеют такое же расположение выводов, как оригинал. Как правило, это касается транзисторов, особенно - полевика, смотрите даташиты.

КОМПОНЕНТ	ОРИГИНАЛ	АНАЛОГ
DD1, 15	CD4011	К176ЛА7, K561ЛА7
DD16	CD4016	K176КТ1, K561КТ1
DD6	CD4007	К176ЛП1, К561ЛП1
DA3	CA3130	КР544УД2
DA4, 9, 10	CA3140	К1409УД1
DA1, 2, 5, 7, 8	741	LM741, OP07, UA741, TL081
DA11	NE555	1006ВИ1
Q3	2N3819	КП307Б
Q2, 5, 6	BC184	КТ3102ДМ
Q1, 4	BC214	КТ3107И
Q7	BFX29	КТ814Г
C22	470m*25v
C20, 24-26	470m*16v
C5	10m*16v
C19	4,7m*16v

А вот что нам предстоит установить на плату и запаять:

Здесь привожу расположение компонентов на верхней стороне платы:

А вот монтажная схема нижней стороны платы:

Пайку осуществляем спиртоканифольным флюсом, иное - под вашу ответственность. После монтажа - смыть остатки флюса спиртом, растворителем или, в крайнем случае, - ацетоном. Но последняя гадость может повредить пластиковый элемент подстроечных резисторов (размягчить, разрушить). Вот что получаем:

Примечания и пояснения:

• J1 - вход сигнала с приемной катушки (RX)
• J2 - разъем для подключения регулятора чувствительности "SENS"
• J3 - сюда подключается регулятор порогового тона "TUNE" (или "TRESHOLD")
• J4 - для подключения отдельного источника питания схемы звуковой индикации (типа "Кроны", например)*
• J5 - разъем для подключения кнопки (на замыкание без фиксации) "PinPoint"**
• J6 - здесь подключается регулятор громкости звукового сигнала "VOLUME"
• J7 - а здесь выход на динамик 8 Ом (если нужно, то и на наушники - только через резистор 50-100 Ом)
• J8 - на этот разъем подключаются провода, идущие на передающую катушку (TX) ***
• J9 - вход для основного источника питания (14..25 вольт)"POWER"
• J10 - сюда - потенциометр "DISCR", с помощью которого устанавливается уровень дискриминации
• J11 - а сюда переменник "BALANCE", с помощью которого производится балансировка на грунт
• J12 - на этот разъем я подключаю светодиод "MODE" (индикация нахождения в режиме "NORMAL")****
• J13 - сюда подключается светодиод "BATT", который должен загораться при снижении напряжения основного источника питания до 14 вольт
• J14 - наконец, на данный разъем необходимо подключить стрелочный индикатор - микроамперметр с нулем посередине, "50-0-50" или "100-0-100" (см. ниже)

* красным цветом обозначены "плюсовые" контакты разъемов
** данная кнопка выполняет две функции: кратковременное нажатие переводит прибор из режима "NORMAL" в режим "DISCRIMINATE" и обратно, а нажатие и удержание - в режим статического обнаружения (пинпоинтинг). Более подробно о работе прибора рассказано в инструкции по эксплуатации, которую можно скачать, нажав сюда
*** красным цветом отмечены "сигнальные" контакты разъемов "J8"TX и J1"RX"
**** буквой "А" обозначено "место" для анода светодиода, светодиод - любой на 3-4 вольта

Метки первых выводов микросхем, надеюсь, нормально видны. Ну и полевика советского КП307Б…

После промывки платы убедительно рекомендую взять схему и проверить правильность номиналов установленных компонентов и отсутствие "соплей". Пока все…

Блок.

Итак, наступает самый красивый момент - заваять сам блок управления. Для этого нам понадобится следующее:

• Пластиковый корпус - я использую Z-4, но можно и склеить, выгнуть.
• Динамик 8 Ом минимальной высоты мощностью 0.5-1 Ватт (можно больше - на ваше усмотрение).
• Переменные резисторы: 47 (50) кОм с логарифмической зависимостью - 2 штуки (GROUND и DISC), 1 мОм прямой зависимости (SENS / Чувствительность) - 1 штука, 100 кОм прямой зависимости (TUNE / Пороговый тон) - 1 штука, 10 кОм логарифмической зависимости (VOL / Громкость) - 1 штука.
• Кнопка без фиксации на замыкание (HOLD / пинпоинт-смена режима).
• Рукоятка для переменного резистора в количестве 5 штук.
• Разъем для подключения кабеля датчика на 3, 4(оптимально) или более контактов.
• Выключатель питания двухпозиционный: две независимые группы контактов.
• Гнездо для подключения источников питания извне, если вы так решили. У меня всегда отсек с батарейками располагался на штанге под подлокотником.
• Гнездо для подключения наушников. Я ставил всегда (1/4 дюйма), но не пользовался никогда.
• Два самореза с круглыми шляпками для креплении платы к стойкам корпуса.
• Два светодиода диаметром 3мм, но можно и больше (я использовал красный и зеленый, например).
• "Шильдик" - фальшпанель в виде стикера со всеми служебными обозначениями.
• Провода - я всегда применял шлейфы компьютерные, разделывая их на двойные или тройные полоски.
• Ну и паяльник, разумеется...

Коль скоро я изначально использовал указанный выше корпус, то дальнейшее описание сборки электронного блока управления будет привязано именно к данной оболочке. Для начала уберем весь облой, чтобы части корпуса стыковались без щелей. Далее, как мной уже было описано в первой статье о Грозе-3, необходимо подготовить потаи для штатных саморезов пластикового корпуса - чтобы шляпки не выступали наружу. Ну и отверстия в зоне установки динамика потребуются также, а еще не забыть про крепление к рукоятке (штанге).

Чтобы жизнь малиной не казалась, привожу здесь не шаблон для сверления отверстий в передней панели, а реальный цветной шильдик. По нему вы сможете и центры расставить на панели, и определить мертвые зоны (под рукоятками переменников), и окно для стрелочного микроамперметра определить. Главное - размеры данной наклейки (шаблона) должны быть реально 40 мм * 130 мм.

А скачать файл с шильдиками в формате CorelDraw вы можете в рубрике ИНФОРМАЦИЯ.

Вот все хозяйство совместно с подготовленной лицевой панелью корпуса:

Установим и зафиксируем органы управления и индикации на лицевой и задней панелях. Заметьте, для того, чтобы переменные резисторы не проворачивались в процессе фиксации, под стопорные выступы сверлятся отверстия диаметром 2.5 - 3 мм. Окно для стрелочного индикатора - самая сложная часть в процессе подготовки пластиковой панели: сначала намечаем шилом углы, затем линии рисуем (контур). После этого сверлим много отверстий внутри рамки (3-4 мм диаметра), а затем напильником или ножом нормальным (типа профессионального обойного). Главное - добиться параллельности и размерности. Индикатор приклеивается любым способом за его "ушки" с внутренней стороны панели. Да, чуть не забыл, для гурманов советую аккуратно вскрыть микроамперметр по линии склейки "задницы" с "колбой", достать его и обозначить любым удобным образом два символа: левее "нуля" - REJECT (отклонить), а правее "нуля" - ACCEPT (принять). Я вывел на обычной самоклейке такие стикеры и аккуратно их наклеивал. ВНИМАНИЕ! Будьте предельно аккуратны, повреждение (деформация) стрелки может привести к выходу из строя самого микроамперметра или нарушить "нулевое положение".

Вот что должно примерно получиться:

А так - спереди. Не удивляйтесь, шильдики бывают двух цветовых гамм:

А так сзади. Хотя ничего интересного нет, по-моему:

А впереди нас ждало самое нудное - распаять все хозяйство внутри бокса…

Я не буду приводить распайку выключателя питания - гнезда питания, гнезда наушников, гнезда разъема кабеля датчика, так как думаю, что это не сложно, главное - аккуратность и внимательность. А вот распайку органов управления и индикации (кроме динамика, кнопки и светодиодов) приведу:

В конечном итоге получаем полностью готовый к настройке (лишь два подстроечника - VR7 "контроль питания" и VR6 "чувствительность индикатора") электронный блок. Привожу разные фотки:

Ну вот и все на данном этапе. Можно подключить питание, проверить потребление, котрое не должно превышать 30 мА, а также настроить схему контроля разряда источника питания так, чтобы при падении напряжения внешнего ОСНОВНОГО источника ниже 14,2 вольт загорался красный светодиод "BATT", который подключается на J13. Кроме того, должно работать переключение между режимами, причем режим "NORMAL", или "все металлы", должен индицироваться свечением зеленого светодиода "MODE", который подключается к J12.

В следующей статье я расскажу о том, как я изготавливал датчики для рассматриваемого металлоискателя по оригинальной технологии автора схемы.

Utekai
08 августа 2007 года

Изработка на металотърсач "ГРОЗА-3" (THUNDER - III) (4 част)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЯ "ГРОЗА-3" (THUNDER - III)
ЧАСТЬ 4. ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Впервые мне удалось выбраться с Грозой-3 "в поля" буквально в марте сего года. Членами экспедиции, так сказать, заявили желание быть Макс (колеса) и Толик (мой соратник и спец по фрезерно-токарным искусствам). В качестве полигона для испытания пилотной модели Грозы было выбрано поле в районе г.Держинска, которое ранее мне было показано местными поисковиками-любителями. Согласно их рассказам на данном участке когда-то тусовались цыгане. Толян взял с собой свой Кощей саморобный с минелабовским 2D-датчиком (не знаю марку). Но, судя по его словам, Щедрин допускал использование заводских датчиков с фирменным электронным блоком Кощея-18.

Прибыли на место рано утром. Отличное состояние поля: еще не засеяно, только цивье от снятого прошлогоднего урожая, и трава невысокая. Отметив прибытие и переодевшись, двинулись в поле. Постепенно разбрелись. Толян с Максом остались позади, а я устремился на взгорок.

Итак, для начала я выставил максимальную чувствительность, но не более "9", так как иначе пробиваются ложные сработки (внутренние шумы). Вырезка камней "ROCK" - на "1" (минимум). Баланс грунта - примерно на "7" - временно (как на столе при настройке датчика). Нахожу чистое от металла место даже в таком, возможно и не сбалансированном на грунт, состоянии аппарата. Далее нажимаю и удерживаю кнопку "PINPOINT" и удаляя-приближая датчик прибора к земле нахожу такое положение регулятора "GEB" (Ground Exclusion Balance), когда изменение (уход в любую сторону) тона минимально. Вот и все - это и есть балансировка на грунт.

Для начала я решил походить в режиме "все металлы". Действительно, ферро-магнитных объектов встречалось достаточно много, я даже поначалу специально их выкапывал, чисто удостовериться. Это были и "гайки-болты-шайбы", и какие-то странные продолговатые железные планки, и куски жести, и осколки, и старинные гвозди (кованные). Потом попалась монетка, стертая походу специально, или латунный кружок, не понятно - но сигнал сразу четко-высокий и стабильный. А на ферро - низкий, иногда с подзваниванием высоким в конце сигнала. А потом я понял, что если "цвет" - то сигнал четкий и стабильный. Что справа-налево, что обратно.

И решил ходить в режиме звуковой дискриминации - то есть отключил реакцию на ферро. Хотя прибор и подзванивал иногда на средних размеров железяки, привыкнув, ходил и ждал четкого сигнала высокого тона.

Нашел осколок колокольчика, потом какую-то хрень типа "вязи", еще кусок от колокольчика (возможно и нет), часть женской сережки серебряной (вот только без камня), несколько монеток (в том числе серебро "15 КОП 1923 года" и "ДЕНЕЖКУ 1856 года").

Толян рядом где-то тусовался и был очень доволен работой Грозы, так как по его мнению прибор достаточно чувствителен и обладает высокой точностью в определении центра цели. А потом они куда-то дернули в лесок и я их долго не видел, какой-то ботинок старинный вроде выцепили, короче лазили по мусоркам закопанным.

Действительно, статический режим меня порадовал. Очень хорошо и удобно работает. В целом, прибор не боится ударов по траве, но при условии, что сам датчик внутри его корпуса правильно закреплен и собран-настроен без "соплей".

Я остался доволен прибором, так как аппарат очень прост в управлении и позволяет работать в режиме "включил и пошел" (не нужно ждать инициализации, "автобаланса", и т.п.), обладает достаточно высокой чувствительностью, что порой и не требуется (вообще не рекомендую работать в "максимуме" без веских на то причин, так как мельчайшие кусочки металла регистрируются аппаратом и запаривает их пересыпать из руки в руку), имеет отличный "пин-поинт", чем не могут похвастаться ни дешевые гарреты, ни минелабы, сравнительно неплохо различает типы металлов.

Не знаю, как у вас, но я Грозой не нашел ни одного "горячего камня", в связи с чем не рекомендую злоупотреблять рукояткой "ROCK" без надобности, так как это будет влиять на качество дискриминации.

Смачно пообедав и, как говорится, отметив это дело, мы чухнули постепенно на базу. На этом первая вылазка с данным агрегатом была завершена. Мне понравилось…

В июле 2007-го, будучи на родине моей дорогой супруги в Брестской области, я решил проверить работу Грозы-3 в жестких условиях местного интенсивно посещаемого пляжа главной зоны отдыха - озера Б.

Ранее я чесал береговую линию данного водоема и неоднократно (и довольно успешно). В свое время, будучи счастливым обладателем Garrett GTI2500, я находил на берегу и старинные монеты, и совковые, и немецкие пуговицы, и украшения. То есть достаточно плотно пробил территорию пляжа, хотя, как известно, полностью отработать место практически нереально. Кстати, именно в этом месте, только по другую сторону дороги, я нашел "бляшку" "Гаевы лясоу прыватных …".

Так как погода была супер и отдыхающих было немеренно, я решил походить непосредственно в районе нашей дислокации. Основной целю было определить как работает аппарат в воде.

Сбалансировать прибор на грунт удалось не сразу, так как мест, чистых от металломусора (ферромагнитного), было мало, что заняло определенное время для их поиска.

Сразу скажу, что, походу, в этих краях пили много и целенаправленно, так как алюминиевых пробок было немеренно. Уменьшение чувствительности позволило разобраться в какофонии сигналов. Очень много железа.

Дело в том, что в этом месте раннее была деревня, которую вместе с жителями немцы сожгли в 1944-м. Я ранее достал из воды просто несметное количество осколков от чугунков, хотя в воде попадались и старинные монетки.

Прибор повел себя в воде спокойно, даже с уменьшением скорости сканирования (сказывается парусность щедринского датчика) четко реагировал на цветные цели. Глубина обнаружения монеток "1 КОП СССР" меня поразила. Причем они были обнаружены не в рыхлом песке, а в тверди под песком. Но одно понял я - копать пляжи нужно методично и аккуратно, так как из-за обилия мусора сильно сказывается эффект маскирования.

Режим "пин-поинт" оказался просто незаменим именно во время поиска в воде, что облегчило обнаружение даже мелких кусочков винных пробок (алюминиевых), которые просто запарили.

В целом я остался доволен прибором, в большей части даже только потому, что, в отличие от микропроцессорных агрегатов, металлоискатель дает звуковой сигнал непосредственно над целью, без задержек, обусловленных временем обработки сигнала приемника. И более того, по длительности сигнала от цели можно судить о ее размерах. Например, отличить цель типа монеты от цели типа водочной пробки или кефирной крышки очень даже легко.

ВНИМАНИЕ! Не забывайте выключать питание прибора на время его хранения или транспортировки, так как рискуете вывести аккумулятор из строя полностью. Свинцовые аккумы не любят полного разряда, в Грозе автоотключения не предусмотрено.

На этом цикл статей о полевых испытаниях Грозы не заканчивается, но должен признать, что впервые я работал самопалом, который мне понравился и вселял уверенность. Не будем сравнивать с Магнумом - так как Магнум - это легенда самодельных МИ и тема для отдельной статьи. К слову сказать, я нашел своими Магнумами больше, чем теми всеми фирменными (дорогими) приборами, которыми имел честь пользоваться.

В следующий раз я расскажу о результатах работы с Грозой на месте бывшего женского монастыря. Но это будет уже в рубрике "ДНЕВНИКИ".

Utekai
08 августа 2007 года

Изработка на металотърсач "ГРОЗА-3" (THUNDER - III) (3 част)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЯ "ГРОЗА-3" (THUNDER - III)
ЧАСТЬ 3. МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ И БЛОК ПИТАНИЯ

Итак, в предыдущих статьях я поделился своим опытом сборки электронного блока и поискового датчика, теперь настала очередь механики. Концепций и способов изготовления штанги для металлоискателя существует масса. Что касается исполнения, то мне известно по меньшей мере шесть вариантов:

1. S-образная штанга как, например, у GARRETT ACE250, MINELAB EXPLORER и др.
2. S-образная штанга с отдельной рукояткой как у MINELAB X-TERRA, WHITE`s XLT.
3. Прямая штанга с рукояткой как, например, у Корнета фирмы АКА, Tesoro Amigo и др.
4. Древний вариант, как в первых конструкциях GARRETT, как в Магнуме Э.Флинда.
5. Прямая штанга-рукоятка как, например, в VIKING 1 образца 2002 года.
6. И последний вариант - пришел в лес, вырезал палку, установил на нее датчик и вперед на мины...

На протяжении последних семи лет я использовал вариант 3 как наиболее приемлемый для меня по соотношению простота исполнения - комфортность. Единственный раз, к моему стыду, я попробовал в качестве штанги ортопедический костыль и теперь как представлю счастливого обладателя того Trackera FM, резво шагающего с ним по лесу, мне становится грустно.

В качестве собственно самой штанги - несущей - были использованы (в хронологическом порядке) польские раздвижные рыболовные подсачики, автомобильная телескопическая щетка, съемники для одежды и, наконец, швабры. Последний вариант мне наиболее понравился из-за отличного цангового зажима, почти намертво, и отрезать нужно только нижнюю внутреннюю половину штанги.

Итак, покупаем вот такую швабру:

Остатъка от статията тук

Нам нужна непосредственно только ручка швабры - черная и красная трубки с цанговым зажимом, все остальное можно продать или подарить умельцам.

Вот то, что нам понадобится для создания механической части и блока питания "Грозы-3":

• 1. Штанга - рукоятка от швабры.
• 2. Рукоятка.
• 3. Подлокотник.
• 4. Нижний поворотный наконечник штанги.
• 5. Верхняя втулка жесткости.
• 6. Корпус Z-78 для аккумулятора.
• 7. Аккумулятор 6 в 2,8 Ач.
• 8. Кабельный ввод (гермоввод) PG7.
• 9. Кабель питания 2 жилы с клеммами и штекером.
• 10. Набор метизов.
• 11. Зажимной легендарный "унитазный" винт.
• 12. Мягкая ручка от самоката - на фото нет.

Максимально выдвигаем черное колено штанги из красного и фиксируем цангой. Отпиливаем часть черного колена и оставляем его длиной 455 мм от спила до цанги. Красное колено (960 мм без учета штанги) не трогаем.

Рукоятка изготавливается из любой пластмассы или текстолита на токарном и фрезерном станках специалистом по следующему чертежу:

Вот как должно примерно получиться натурально:

"Грибок" рядом с рукояткой нам понадобится в дальнейшем для крепления электронного блока.

Устанавливаем рукоятку на верхнее колено штанги используя плоскую отвертку для облегчения процесса. Положение рукоятки должно быть таким, по-моему, чтобы локоть не выходил за край штанги. Фиксируется же рукоятка от прокручивания на штанге с помощью винта М5 х 45 мм с потаем и барашка, отверстие видно и на чертеже и на фото.

Поворотный наконечник вытачивается из того же материала, что и рукоятка, главное - диэлектрика, по следующему чертежу:

Вот как он примерно должен выглядеть:

Вклеиваем наконечник в нижнее колено на суперклей (цианкрилат). Чтобы не было потеков снаружи - намазывать клей нужно на внутреннюю склеиваемую поверхность трубки и вворачивать наконечник оперативно:

Подлокотник.

В былые времена я делал подлокотник из пластиковой водопроводной польской трубы серого цвета диаметром 100 мм. Но как показала практика - через какое-то время такие подлокотники переламывались по центру - по линии крепежа к штанге. Поэтому мы пойдем другим путем, а именно - вырежем подлокотник из листовой стали толщиной 1.5 - 2 мм по следующему чертежу и выгнем его радиусом 50 - 60 мм (у каждого разные руки, по толщине):

А вот и подлокотник, покрашенный порошковой черной матовой краской горячим методом:

Для того, чтобы штангу не плющило при установке подлокотника и блока питания, в нее необходимо внедрить втулку, выточенную по следующему чертежу и покрашенную черной порошковой краской (чтоб не ржавела):

А вот как эта самая втулка выглядит:

На фото видна "бобышка", которая вовсе необязательна, а задумывалась для приваривания кронштейна подлокотника как у Корнета фирмы АКА. На данный момент я отказался от этого, а втулки-то остались.

Устанавливаем втулку в верхнюю штангу.

Временно, перед сверлением отверстий, обмотаем торец верхней штанги малярным скотчем в один слой для предотвращения царапин.

Для точного сверления отверстий под винты крепления подлокотника и корпуса блока питания я использую вот такой шаблон, за что огромное спасибо Толяну (darkwonderer):

Нахлобучиваем шаблон на торец штанги "заподлицо", фиксируем шаблон болтами и сверлим отверстия диаметром 5 мм насквозь.

Снимаем шаблон...

Расстояние между отверстиями - 30 мм как в подлокотнике.

Блок питания.

Пластиковый корпус Z-78 необходимо слегка подготовить. Для этого необходимо просверлить в верхней половине корпуса два отверстия диаметром 5 мм под винты крепления к штанге:

Далее необходимо просверлить одно отверстие диаметром 12 мм в нижнем торце верхней части корпуса и установить собственно кабельный ввод:

Перед установкой аккумулятора требуется удалить бобышки (предназначенные для крепления плат) максимально качественно и в верхней и в нижней частях корпуса как показано на фото:

Теперь можно приклеить аккумулятор на суперклей к нижней части корпуса:

И установить подготовленный кабель питания (не более 70 см) с клеммами и штекером в гермоввод:

Скручиваем подлокотник, штангу и блок питания винтами М5 х 30 мм с потаем, гайки - на лак, чтобы не раскручивались, и прикручиваем нижнюю часть корпуса блока питания.

Далее нужно надеть на пластиковую рукоятку мягкую рукоятку от самоката (продаются в велосипедных ларьках) и установить электронный блок. Для этого прикрутить к нижней части корпуса электронного блока "грибок" по центру ближе к лицевой части блока и вставить в рукоятку. Зафиксировать саморезом под мягкой рукояткой.

Ну вот и все, осталось установить лишь поисковый датчик на штангу с помощью зажимного винта и резиновых прокладок, углубления под которые предусмотрены в наконечнике штанги. Эти резинки можно приклеить, только не к ушам крепления датчика, а в углубления.

А вот как все смотрится в натуре, ничаво, правда? Особенно если учесть, что конструкция очень жесткая и надежная.

И напоследок...

Уважаемые самодельщики! Аккуратность и последовательность, усидчивость и целеустремленность, внимательность и живость Вашего ума приведут Вас к достижению цели и успеху. Когда-то я поверил, что соберу металлоискатель, и собрал. Да, первый блин через ж…у, но кто не знал неудач, тот боится падать. Начав с лыжной палки и продав свой первый аппарат за ср..х 80 долларов в 2000 году сегодня я пришел к такому вот дизайну, за который мне не стыдно, тем более что все доперто собственной башкой. Я уже немного устал, да и возраст зовет заниматься более серьезными вещами, но мой совет такой: ваяйте металлоискатели и не только, делайте что-то своими золотыми руками, ибо самое прекрасное - ощущать плоды собственного труда и творчества.

Я долго думал, почему меня так зацепила эта тема - изготовление металлеров и собственно сам поиск. Теперь я понимаю, что, собирая приборы, мы создаем свои "волшебные палочки", которые позволяют нам проникать в слои истории и дают нам возможность дотронуться до следов давно минувших лет. Это удел романтиков. И как прекрасно шагать с прибором на заре по только распаханному полю в предвкушении еще неизвестной находки…

Все, заканчиваю на этой ноте, пора забросить статью в HTML.

Удачи всем и успехов.

В следующей статье будут полевые испытания рассматриваемого металлоискателя.

Utekai
01 - 07 сентября 2007 года