Изработка на металотърсач "ГРОЗА-3" (THUNDER - III) (2 част)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЯ "ГРОЗА-3" (THUNDER - III)
ЧАСТЬ 2. ДАТЧИК

Я пишу эту статью после того, как мной было изготовлено по меньшей мере 10-12 датчиков. Первые вообще не удалось закончить, затем были нестабильные, а последние работали нормально. Это позволило мне в конечном итоге определить некоторые ключевые нюансы и согласовать все изготовление в некий последовательный процесс.

Я хочу выразить особую благодарность разработчику "Грозы" Юрию (Ciklon), от которого я получил исчерпывающие и бескорыстные ответы на многие мучавшие меня вопросы. А также спасибо Толяну за токарно-фрезерные работы и моральную поддержку, Валере и Bazilio за тестирование приборов в "военно-полевых" условиях.

Изготовление поискового датчика - самый сложный, на мой взгляд, этап в сборке металлоискателя в кустарных (домашних) условиях, и требует не только определенных навыков, но и наличия некоторых материалов и инструментов. Предлагаемый мной способ не претендует быть лучшим или более простым, просто мне захотелось собрать датчик именно так, а в дальнейшем я попробую технологию Ciklona, но это уже будет касаться опыта изготовления следующего прибора Ciklona - "Грозы-4".

Рассматриваемый способ изготовления датчика был подсмотрен мной, когда я ремонтировал стандартный датчик Imaging 9,5 дюймов от GTI2000 производства Garrett, а также какой-то китайский прибор что-то типа MD30XX (точно не помню). Суть его в том, что все катушки уматываются на единую (унитарную) пластиковую оправку ("скелет", "каркас") и между собой находятся в неподвижном состоянии, не заливаются смолой. Но америкосы и китайцы эти детали (оправки) отливают в заводских условиях, а мы пойдем другим путем.

Итак, для сборки нашего датчика, кроме непосредственно самого электронного блока "Грозы-3" и блока питания, понадобятся следующие материалы и инструменты:

1. Корпус датчика KIT детектор 8042 (продавался фирмой МастерКит).
2. Кусок полистирола (ПВХ, текстолита, любого другого диэлектрического листового материала) толщиной 2-3 мм и размером 200*200 мм для крышки ("днища") корпуса датчика. У меня был черный листовой полистирол 3 мм с одной шагреневой стороной (это будет наружная).
3. Листовой полистирол или ПВХ толщиной 2, 4 и 8 мм. Размеры - согласно нижеприведенного чертежа. Такой ПВХ применяют рекламщики для изготовления наружной и внутренней рекламы. Он легкий и хорошо режется обойным ножом. У меня это все было. Если у вас нет возможности найти материалы по данной позиции - успех изготовления датчика ставится под сомнение.
4. Дихлорэтан (20-50 мл) или любой другой клей, склеивающий полистирол.
5. Клей для ПВХ или любой другой, склеивающий указанный материал. Я использую специализированный KOMMERLING.
6. Клей цианкрилат (в народе - "суперклей")
7. Эпоксидная смола или мебельный лак НЦ222 или аналогичный быстросохнущий - для пролачивания катушек в процессе намотки.
8. Кабель микрофонный диаметром 6 мм (2 жилы в общей медной оплетке) или "STANDARD SUPER VHS CABLE" того же внешнего диаметра 2 жилы в отдельных экранах (какой использую я).
9. Гермоввод PG7 пластиковый (иначе называют кабельный ввод) с гайкой, можно купить или на радиорынке, или на сройрынке. Лучше со спиральным амортизатором, но у нас такого не найти.
10. Штеккер разъема кабеля у нас вроде как уже должен быть.
11. Графит для нанесения экрана Фарадея. Я использую графит в аэрозольном баллоне "GRAMOLINE" 200 мл. Можно купить на радиорынке или на фирмах, торгующих электронными компонентами. Или самостоятельно изготовленный графитовый лак по известной технологии.
12. Провод обмоточный медный в лаковой изоляции. Диаметры: 0,41 мм, 0,3 мм и 0,2 мм или близкие.
13. Провод монтажный многожильный минимального сечения (например, МГТФ).
14. Двусторонний "автомобильный" монтажный скотч (или вата - как предлагает Ciklon).
15. Циркуль, маркер, ножницы, линейка, кисточка или пару шприцев для пролачивания катушек.
16. Обойный нож (со сменными лезвиями).
17. Дрель с регулировкой скорости или шуруповерт или намоточный станок (для намотки катушек).
18. Набор сверл.
19. Пистолет клеящий типа "GlueGun" с силиконом.
20. Малярный скотч.
21. Парафин по возможности.
22. Конденсаторы точные термостабильные типа K71-7 номиналом 22-25 nf и 40-47 nf по 1 шт. или другие - на ваше усмотрение и под вашу ответственность.
23. Частотомер или мультиметр ("тестер") с частотомером.
24. Генератор ЗЧ (нам будет нужна синусоида частотой 8.192 кГц) и автогенератор (можно от Anker50 - по рекомендации Ciklona).
25. Осциллограф - без него даже не пытайтесь браться за это дело.
26. Паяльник и паяльные принадлежности.
27. Ветошь, растворитель (обезжириватель).

Уфф... Вроде все. А вот кое-что из перечисленного выше:

Но вначале я введу некоторые обозначения, чтобы в дальнейшем не было путаницы:

• "RX" - приемная катушка
• "RX-1" - первый (начальный) отвод (вывод) приемной катушки
• "RX-2" - второй (конечный) отвод приемной катушки
• "RX-out" - входной (полезный, приемный) сигнал, поступающий из датчика на вход DA7 платы (по кабелю, разумеется)
• "Crx" - конденсатор приемного (параллельного) контура
• "TX" - передающая катушка
• "TX-1" - первый отвод приемной катушки
• "TX-2" - второй отвод приемной катушки
• "TX-in" - сигнал с R9 (DA3) - поступает по кабелю на конденсатор Сtx передающего контура и на вход формирователя двуполярного источника питания буфера приемника
• "Ctx" - конденсатор передающего (последовательного) контура
• "CX" - компенсирующая катушка
• "CX-1" - первый отвод компенсирующей катушки
• "CX-2" - второй отвод компенсирующей катушки

Прежде всего, приготовим плату буфера (размеры в миллиметрах, односторонняя, одинокое отверстие сверлить необязательно, а мне нужно было лишь для опускания платки в раствор в процессе травления):

Здесь можно скачать топологию платы буфера в формате P-CAD: th3_buffer.pcb

После этого подготовим корпус датчика с крышкой ("днищем"). Для этого необходимо любым удобным и доступным способом удалить все внутренние ребра жесткости, бонки крепления, полости для укладки катушек таким образом, чтобы внутренняя поверхность была сравнительно гладкой для нанесения на нее графитового экрана. Я использовал для этого обычный выжигатель, нож, кусачки, пассатижи, стамеску, фрезу по металлу. После шлифовки рекомендую протереть ТОЛЬКО внутреннюю полость корпуса датчика ацетоном или растворителем. У меня весь процесс занял около 2 часов. Вообще я таким образом дорабатывал корпуса для 2 датчиков.

Если есть возможность обратиться к токарю - обратитесь, опытный токарь выберет всю лишнюю нутрянку быстро и аккуратно. Мне все последующие корпуса для датчиков готовил Толян (Darkwanderer), за что ему огромное спасибо. Родина не забудет.

А еще нужно не забыть рассверлить отверстие в ушках крепления под диаметр имеющегося зажимного винта и сделать стопорное углубление, чтобы шляпка винта не проворачивалась во время закручивания пластиковой гайки. Так как я использую пластиковый унитазный винт, то диаметр отверстия делаю 10 мм.

Далее, из куска полистирола (либо иного диэлектрического листового материала) вырезаем круг диаметром точно 192 мм. Я использую полистирол потому, что и корпус датчика из того же материала, и после склейки клеем на основе дихлорэтана клеевой шов полимеризуется с обеими склеиваемыми частями и датчик становится монолитным и водонепроницаемым. Первые пару крышек я вырезал вручную (постепенно, не спеша, предварительно прочертив окружность циркулем) ножом, а в дальнейшем мне вытачивал днища на своем токарном станке, как вы думаете кто? Да, правильно.

Настало время приготовить (изготовить) элементы оправки (основы) для катушек - скелета будущего датчика. Это можно сделать двумя способами: заказать у токаря (главные требования к материалу в порядке важности - жесткость и малый вес, смотри позицию 3 списка выше) или вырезать любым удобным способом (например, ножом, как делал это я в самый первый раз). Вот чертежи необходимых элементов:

На элементе №1 основании делаем разметку для определения положения остальных элементов. Иглу циркуля - в центр. А также отметим границы отверстия под кабельный ввод (25 мм).

Приложим временно платку буфера (чтобы видеть, где будет подпаиваться RX-1) и сделаем ножом аккуратную небольшую канавку для отвода RX-1 приемной катушки к платке.

А затем приклеим на основание (№1) элемент №2 по центру. Можно пользоваться не только специальным клеем для ПВХ или полистирола, но и "суперклеем":

Теперь самое время высверлить отверстие под кабельный ввод:

Затем можно приклеить элемент №3 на №2 и в основе оправки сделать одно центральное (для оси намотки) и два стопорных отверстия (чтобы оправка не проворачивалась). Но это в каждом конкретном случае индивидуально, у каждого будут свои способы фиксации оправки при намотке, я показал как у меня. Кто-то намотает и вручную - было бы желание и сноровка.

Следующий этап - намотка приемной катушки. Я мотал вначале при помощи шуруповерта, затем воспользовался собранным ранее намоточным станком (с электромеханическим счетчиком !!!). Зафиксируем вывод RX-1:

Провод в начальной точке намотки можно зафиксировать суперклеем и поверх "залепить" двумя слоями малярного скотча или изоленты. Это для того, чтобы каждый последующий виток не стачивал слой изолирующего лака с начального витка - во избежание короткозамкнутых витков.

Мотаем катушку RX обмоточным проводом диаметром 0,31 мм. Не рекомендую брать такой провод из старых трансов, так как они, как правило, сильно пролачены цапонлаком (чтоб не гудели) и после разматывания провода изоляция может отслаиваться (режет руки как лезвие) и приводить к короткозамкнутым виткам. А рекомендую я пользовать либо нормальный новенький провод с бухт, либо провод с пусковых дросселей. Я такие покупаю в Минске на "Поле чудес" по 1-2$ за штуку. Покупать только те (без следов вскрытия), на которых указан диаметр провода, или проверять микрометром при покупке. В них провод не пролачен и хорошего качества:

Устанавливаю оправку на намоточный станок и мотаю по часовой стрелке 365 витков, так как я использую в качестве Crx не 25 nf советский K71-7 (что предпочтительнее), а китайско-корейские красные (зеленые) подушечки номиналом 22 nf (более доступные и дешевые). Лучше намотать на 5 витков больше, чем потом допаивать дополнительные витки и изолировать место спайки (поверьте на слово). Главное в этом деле - не натягивать провод сильно и пролачивать через 50 витков с помощью эпоксидной смолы (продается также под названием "Клей ЭДП" по 150 или 280 грамм), не ждать высыхания, а мотать дальше. Можно и лаком мебельным, но у меня сложилось чувство, что в процессе высыхания (достаточно продолжительного) он странно действует на катушку и ее "уводит". Если лаком - то давать подсохнуть, прежде чем продолжать мотать следующие 50 витков, но использование этого химиката - на свой страх и риск. Последние 10 витков - промазать еле-еле, чисто символически, чтобы была возможность отмотать витки. Временно зафиксируйте вывод RX-2 поближе к плате буфера по принципу фиксации рыболовной лески на катушке.

Чтобы смола не обтекала с катушки и не капала на саму оправку - можно оставить ее вращаться на некоторое время. Контролируем по запаху, шутка. Дать катушке затвердеть.

Затем нужно установить элемент №4:

А затем можно приклеить плату буфера (лично я - суперклеем) на ее законное место и подпаять RX-1 к плате буфера:

Прежде чем приклеить элемент №5 оправки, необходимо в кольце № 4 просверлить отверстие (0.5 - 1 мм) для отвода TX-1, а для CX-1 либо отверстие внизу либо канавку вверху. Для TX-2 - канавку:

И приклеиваем элемент №5 на элемент №4. Затем просовываем и припаиваем TX-1 к плате буфера:

Настало время намотать TX. Использую провод в лаковой изоляции диаметром 0.41 мм с дросселя, купленного также на "Поле чудес":

Так как я устанавливаю в качестве Ctx параллельно две подушечки по 22 nf, мне приходится мотать 170 витков. С запасом. Причины указаны выше. Мотаем также по часовой стрелке.

Опять же без чрезмерного натяжения нужно мотать! С чувством. Пролачиваем через 30 - 50 витков, чтоб смола протекала внутрь. Все как с RX. Можно кистью, если аккуратно. Я делал также и шприцем, тоже ничего, даже удобнее. Причем, что примечательно: пролачивать (промазывать) удобнее в процессе вращения (медленной намотки нескольких витков) катушки:

В конце намотки - завести отвод TX-2 внутрь оправки временно, не фиксировать, так как возможно понадобится отматывать витки.

И, наконец, необходимо намотать 50 - 55 витков катушки CX по часовой стрелке проводом диаметром 0,2 - 0,25 мм (или близким) ПОВЕРХ TX. Начало намотки (CX-1) сразу просунуть через сделанное ранее отверстие внутрь и подпаять к плате буфера (к общей точке). Если намотать CX после настройки TX, то резонанс TX уйдет. Обратите внимание, что CX должна быть намотана так, чтобы не мешать отматывать последние витки с TX. Вот как это должно примерно выглядеть:

Катушку CX также необходимо пролачить, но чисто символически, чтобы витки не размотались случайно, а после настройки датчика можно быдет промазать нормально.

На данном этапе лишь приклеим конденсатор Ctx суперклеем. Crx пока не клеить, возможно придется подобрать, об этом позже. Просто припаяйте Crx к плате буфера на соответствующее место (см. распайку платы буфера выше). Ctx я формирую из двух параллельно спаянных конденсаторов емкостью по 22 nf.

Здесь один важный нюанс. Купив 5-10 конденсаторов ("красных подушечек") нужно замерить их емкости и пометить значения прямо на них самих (например, 19.7 nf, 20.2 nf, 20,8 nf) - рекомендация Ciklona. В качестве Сrx выбрать кондер со средним значением емкости из имеющихся (в данном случае - 20,2 nf). Это для того, чтобы потом можно было довести настройку RX до идеала, но об этом позже.

Все, можно оставить намотанные катушки на пару дней высыхать, затвердевать и ужиматься… Лучше потерпеть, чем поспешить и обнаружить, что настройки постоянно "плывут".

А в это время можно заняться корпусом и кабелем датчика, а также механической частью металлоискателя.

В корпусе датчика необходимо сделать отверстие для установки гермоввода (кабельного ввода PG7). Как правильно определить центр отверстия? Во-первых, вывод кабеля не должен быть на линии зажимного винта и мешать его установке. Во-вторых, отверстие под кабельный ввод должно быть на том же удалении от центра, что и отверстие в оправке катушек датчика. В-третьих, кабельный ввод должен быть максимально близко к ушкам крепления штанги, так как чем дальше кабель от штанги прибора, тем больше свободная петля кабеля, расположенная над активной областью датчика и вибрирующая во время взмахов прибором над грунтом, что приводит к ложным срабатываниям.

Следующая иллюстрация показывает процесс разметки:

Далее протереть внутреннюю поверхность корпуса датчика и крышки датчика во избежание отслаивания будущего графитового экрана. Вплавляем отводы экрана Фарадея в пластик корпуса и крышки (аккуратно паяльником без фанатизма). Сечение провода предпочтительно выбирать минимальное во избежание влияния на баланс катушек. Чем больше жил провода будет касаться графитового экрана, тем надежнее контакт. Длина отводов выбирается по месту:

Далее закрываем кромку корпуса и крышки датчика для сохранения чистой от графита поверхности для 100%-й адгезии клея . Я использую отрезок трубки от капельницы, разрезанный вдоль:

Нужно не забыть заклеить кружком из малярного скотча посадочное место гермоввода, так как будем садить зажимную гайку кабельного ввода на суперклей - во избежание проникновения воды и прокручивания самой гайки. Кроме того, было бы неплохо защитить наружную поверхность бортика корпуса датчика (малярным скотчем, например) от попадания графитовой аэрозоли. Все должно быть аккуратно:

Нанесение графитового экрана можно делать разными способами. Я использую графит в аэрозольном баллончике. Аккуратно, без фанатизма, без потеков задуваем внутреннюю поверхность корпуса датчика и крышки графитовым составом:

Нужно дать около часа полностью высохнуть лаковой составляющей смеси для появления электрической связи между зернами графита. Можно помочь феном, но не на максимальной температуре. Можно сделать радиальный разрез от отвода к противоположному краю, но у меня и так нормально работает. После высыхания обоих экранов можно убедиться в наличии электрического контакта между отводом и нанесенным слоем графитом. Мультиметр в режиме измерения сопротивления может показывать 40-100 кОм в зависимости от удаленности от отвода экрана:

Настало время настройки катушек и датчика в целом.

ВНИМАНИЕ ! Все последующие действия необходимо проводить в отсутствие вблизи датчика металлических предметов, в том числе под столом. А для тех, кто попытается настроить датчик в квартире, где в полу железобетон, я убедительно рекомендую расположить настраиваемый датчик на 1-1.5 метра над уровнем пола (да хоть на картонных коробках). Иначе, настройка будет неправильной, и при выходе "в поле" датчик будет находиться в состоянии разбаланса.

Подключаем катушку RX с конденсатором Crx к генератору ЗЧ по следующей схеме:

Где R* - 51 - 100 kOm, а +Uпит и -Uпит - питание генератора. Я не использовал лабораторный генератор, так как у меня такового никогда не было, а собрал простейший универсальный генератор на основе микросхемы MAX 038 CPP по следующей схеме:

Чтобы закачать схему генератора более высокого качества, нажмите сюда.

И хотя данная специализированная микросхема достаточно дорого стоит (у нас около 20$), зато не надо париться - изменяя одну перемычку и один конденсатор, можно получать прямоугольный, пилообразный или синусоидальный сигнал частотой от 0.1 Гц до 20 Мгц.

Этот генератор питается от двух батареек типа "Крона" либо от двуполярного источника питания. Для нас нужно установить перемычку SPTT в режим генерации синусоиды "sine", подобрать конденсатор (5-6 выводы микросхемы) и довести подстроечным резистором "Freq Adj" выходной сигнал до частоты 8.192 Гц. Все это делается до подключения RX !

ВНИМАНИЕ ! Если вы доверяете показаниям своего частотомера на 100%, то можете пропустить данный абзац. А для остальных - важный нюанс. Дело в том, что я использую частотомер недорогого китайского мультиметра (измеряет до 20 кГц), который дает ошибку - вместо 8.19 Гц показывает 7.93 Гц. Обнаружилось это в самом начале. Для того, чтобы правильно настроить генератор ЗЧ и соответственно катушку RX, а также катушку TX, для начала необходимо своим частотомером измерить частоту сигнала на выводе 7 микросхемы DD3 (CD 4040) и записать это значение. У меня, как я уже указал вначале абзаца, это значение на экране 15-долларового мультиметра DT9208A равно 7.93 Гц. Поэтому и генератор мы настраиваем на это же значение (контролируем-то мы сигнал генератора своим прежним дефектным частотомером мультиметра).

Ну вот, подключив RX с Crx к генератору через резистор R*, убедимся в отсутствии замаскированных металлических предметов под катушкой и под столом, включаем питание генератора, отматываем витки с RX и контролируем размах синусоиды осциллографом. Если амплитуда на экране осциллографа в процессе отмотки витков растет, все нормально, намотали RX с запасом и скоро достигнем максимума сигнала на RX. Если же амплитуда при отмотке витков с RX начала падать - стоп, мало намотали витков, нужно наоборот доматывать тем же проводом. В общем, нужно, в конце концов, добиться максимальной амплитуды (или размаха) сигнала на экране осциллографа. Передающая катушка, как и компенсирующая, при настройке приемной не подключена никуда.

Все, отключаем генератор, вывод RX-2 фиксируем на противоположной стороне катушки, затем приступаем к настройке в резонанс TX. Для этого я использую автогенератор из "ANKER-50". Вот схема:

Его можно быстро собрать на макетной плате:

Подключаем TX с Ctx к автогенератору по следующей схеме:

RX и CX отключены. Настраиваем передающую катушку на частоту 8.192 Гц путем подбора количества витков. Но, опять таки, проверьте показания вашего частотомера на 7 ноге DD3 платы и настраивайте TX на полученное значение частоты (у меня 7.93 Гц, см. настройку RX). Убедившись в отсутствии замыкания между CX и TX и контролируя показания частотомера (я -мультиметра), отматываем витки. Если значение частоты увеличивается, значит, мы на правильном пути. Скажем, было 7.63 Гц, отмотали 3 витка, стало 7.75 Гц - значит все правильно. Если же сразу при включении автогенератора с передающим контуром значение превысило требуемое, то нужно не отматывать, а добавить передающей катушке витков (или подобрать значение Ctx).

Когда достигли желаемой частоты на экране частотомера, все, просунуть TX-2 через сделанное ранее отверстие внутрь оправки к конденсатору Ctx, зафиксировать сам конец катушки и припаять к конденсатору. Настройка TX завершена.

Перед тем, как приступить к настройке CX и достижению "нулевого баланса" на RX, установим гермоввод и кабель датчика в корпус. Чтобы гайка гермоввода не прокручивалась и была достигнута водонепроницаемость соединения, я намазываю НЕ РЕЗЬБУ, а нижнюю кромку гайки суперклеем. Теперь можно выкрутить гермоввод, но гайка приклеивается к пластику корпуса датчика намертво. Устанавливаем разделанный кабель в гермоввод, экраны обоих жил соединить, это будет общий провод:

Перед тем, как временно вложить весь датчик в корпус для завершающей фазы - настройки компенсирующей катушки - необходимо наклеить кусочки (в 2 слоя) автомобильного (двустороннего) скотча на нижнюю часть основания. Это требуется для того, чтобы при настройке системы катушек сохранялось их стабильное удаление до экрана корпуса датчика. Кроме того, я рекомендую наклеить на торцы временные кусочки поролонового оконного уплотнителя, чтобы не повредить графитовый экран (но можно и не делать):

Погружаем систему в корпус и распаиваем кабель: RX-out мимо буфера сразу на RX-1 и Crx, CX-2 подпаиваем к RX-2, TX-in подпаиваем только к Ctx, на буфер пока не нужно, ну а экран кабеля - на TX-1, CX-1 и отвод экрана корпуса датчика. Осциллограф подключить к RX-out, только не внутри самого датчика, а непосредственно внутри электронного блока, чтобы меньше было влияния щупов и проводов на балансировку. Можно еще не подключать RX-out в плату.

После включения прибора можно проверить присутствие сигнала на передающем контуре. Как видно на фото снизу, размах достигает около 180 вольт:

Теперь обратно подключим осциллограф на RX-out, где должна также наблюдаться синусоида, но гораздо меньшего размаха. Отматывая витки компенсирующей катушки необходимо добиться минимальной амплитуды сигнала в приемной катушке. Причем момент настройки наступает достаточно резко, нужно внимательно следить за показаниями осцилла. Минимальный размах сигнала (чего мы и добиваемся) может быть 200-400 мв, не стоит пугаться, а обрезать лишние витки от CX, подпаять оставшийся (балансировочный) отрезок CX-2 к RX-2 и проложить его оптимальным образом (контролируем минимальный сигнал на RX), зафиксировать временно кусочками скотча.

Теперь можно подключить TX-in к плате буфера (для питания схемы буфера), RX-out подпаять внутри датчика на выход буфера, а внутри электронного блока - подключить на вход DA7 (X9 на плате). И проверить балансировку. Если произошел сильный разбаланс - уточнить положение балансировочного отрезка CX-2 еще раз, зафиксировать кусочками скотча.

Для достижения максимального баланса (минимального размаха паразитного сигнала на RX) я вкладываю в центр датчика и/или между TX и RX разные мелкие металлические объекты. Наибольший успех принесли различные стальные и алюминиевые шайбы, прокладки. С их помощью можно добиться уменьшения сигнала в RX до 15-30 мв.

Но и разбаланс в 100 мв позволяет нормально работать прибором. Конечно, нужно стремиться к минимуму, но если достичь его никак не удается, можно остановиться и на 50-100 милливольтах. Зафиксировав временно указанные вспомогательные объекты, нужно обязательно проверить реакцию прибора на различные типы металлов, а также возможность балансировки на грунт.

Для этого установить ROCK в минимальное положение (минимальное сопротивление потенциометра), SENS на максимум, но до возникновения ложных срабатываний, громкость - на максимум, удерживая кнопку PP в нажатом состоянии и приближая-удаляя ферритовое кольцо к катушке, нужно найти такое положение регулятора GEB, при котором звуковая реакция на феррит буде минимальной, неопределенной.

Если же этого не удается добиться, нужно попробовать подобрать (увеличить или уменьшить на несколько сотен пикофарад) конденсатор Crx, не меняя количество витков RX. И повторить настройку CX. В итоге не только балансировка на феррит, но и реакция на металлы должна быть правильной: на ферромагнитные предметы - низкий тон, на цветные (советские монеты, медяки, серебро, золото) - высокий.

После этого настало время отпаять датчик от кабеля и достать систему из корпуса для проведения последних манипуляций.

Можно покрыть TX и CX обмотки парафином (с помощью паяльника, например). Но главное - наклеить верхние и боковые амортизирующие кусочки скотча (в 2 слоя) или оконного уплотнителя (достаточно в 6 местах) так, чтобы после того, как будет заклеена крышка корпуса, система катушек внутри не болталась, а находилась внутри как бы независимо, "в воздухе". Поролон также скомпенсирует влияние на геометрию системы катушек от деформации корпуса датчика при его нагревании.

Снова укладываем систему внутрь корпуса и окончательно, аккуратно, надежно распаиваем кабель. Припаиваем отвод экрана крышки, то есть днище у нас уже "привязано" к датчику. Этот отрезок провода между крышкой и общим проводов кабеля должен быть по возможности минимальным, но должен позволить в дальнейшем нанести клей в место склейки и приклеить днище.

И теперь самая последняя настройка - самая тонкая. При укладке крышки корпуса на свое законное место может произойти разбалансировка. Поэтому, необходимо найти такое положение балансировочного витка CX и вспомогательных "шайбочек", при котором после укладки и прижатия крышки к корпусу датчика наблюдается возвращение баланса к минимальному сигналу на RX. И после этого можно зафиксировать виток CX и "шайбочки" с помощью суперклея.

Дать высохнуть и повторить попытку закрыть крышку. Если все нормально, рекомендую залить плату буфера парафином, а гермоввод - горячим силиконовым клеем (с помощью пистолета GlueGun) для обеспечения водонепроницаемости кабельного ввода:

Вот и все. Приклеиваем крышку корпуса. Можно использовать суперклей, можно клей на основе дихлорэтана со стружкой полистирольной (если крышка из полистирола или АБС-пластика) или любым другим клеем на ваше усмотрение. Главное - клеевой шов должен быть герметичным. Ужимаю крышку в месте склейки с помощью "крокодилов" от зарядных устройств, используемых мной для зарядки свинцовых аккумуляторов 6 в 2.8 Ач.

Можно пролить клеевой шов тем же клеем по окружности в помощью шприца БЕЗ поршня.

Ну вот и все. После застывания клея можно убедиться в наличии баланса и установить датчик на штангу.