ЧАСТЬ 3. МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ И БЛОК ПИТАНИЯ
Итак, в предыдущих статьях я поделился своим опытом сборки электронного блока и поискового датчика, теперь настала очередь механики. Концепций и способов изготовления штанги для металлоискателя существует масса. Что касается исполнения, то мне известно по меньшей мере шесть вариантов:
- S-образная штанга как, например, у GARRETT ACE250, MINELAB EXPLORER и др.
- S-образная штанга с отдельной рукояткой как у MINELAB X-TERRA, WHITE`s XLT.
- Прямая штанга с рукояткой как, например, у Корнета фирмы АКА, Tesoro Amigo и др.
- Древний вариант, как в первых конструкциях GARRETT, как в Магнуме Э.Флинда.
- Прямая штанга-рукоятка как, например, в VIKING 1 образца 2002 года.
- И последний вариант - пришел в лес, вырезал палку, установил на нее датчик и вперед на мины...
На протяжении последних семи лет я использовал вариант 3 как наиболее приемлемый для меня по соотношению простота исполнения - комфортность. Единственный раз, к моему стыду, я попробовал в качестве штанги ортопедический костыль и теперь как представлю счастливого обладателя того Trackera FM, резво шагающего с ним по лесу, мне становится грустно.
В качестве собственно самой штанги - несущей - были использованы (в хронологическом порядке) польские раздвижные рыболовные подсачики, автомобильная телескопическая щетка, съемники для одежды и, наконец, швабры. Последний вариант мне наиболее понравился из-за отличного цангового зажима, почти намертво, и отрезать нужно только нижнюю внутреннюю половину штанги.
Итак, покупаем вот такую швабру:
Нам нужна непосредственно только ручка швабры - черная и красная трубки с цанговым зажимом, все остальное можно продать или подарить умельцам.
Вот то, что нам понадобится для создания механической части и блока питания "Грозы-3":
- 1. Штанга - рукоятка от швабры.
- 2. Рукоятка.
- 3. Подлокотник.
- 4. Нижний поворотный наконечник штанги.
- 5. Верхняя втулка жесткости.
- 6. Корпус Z-78 для аккумулятора.
- 7. Аккумулятор 6 в 2,8 Ач.
- 8. Кабельный ввод (гермоввод) PG7.
- 9. Кабель питания 2 жилы с клеммами и штекером.
- 10. Набор метизов.
- 11. Зажимной легендарный "унитазный" винт.
- 12. Мягкая ручка от самоката - на фото нет.
Максимально выдвигаем черное колено штанги из красного и фиксируем цангой. Отпиливаем часть черного колена и оставляем его длиной 455 мм от спила до цанги. Красное колено (960 мм без учета штанги) не трогаем.
Рукоятка изготавливается из любой пластмассы или текстолита на токарном и фрезерном станках специалистом по следующему чертежу:
Вот как должно примерно получиться натурально:
"Грибок" рядом с рукояткой нам понадобится в дальнейшем для крепления электронного блока.
Устанавливаем рукоятку на верхнее колено штанги используя плоскую отвертку для облегчения процесса. Положение рукоятки должно быть таким, по-моему, чтобы локоть не выходил за край штанги. Фиксируется же рукоятка от прокручивания на штанге с помощью винта М5 х 45 мм с потаем и барашка, отверстие видно и на чертеже и на фото.
Поворотный наконечник вытачивается из того же материала, что и рукоятка, главное - диэлектрика, по следующему чертежу:
Вот как он примерно должен выглядеть:
Вклеиваем наконечник в нижнее колено на суперклей (цианкрилат). Чтобы не было потеков снаружи - намазывать клей нужно на внутреннюю склеиваемую поверхность трубки и вворачивать наконечник оперативно:
Подлокотник.
В былые времена я делал подлокотник из пластиковой водопроводной польской трубы серого цвета диаметром 100 мм. Но как показала практика - через какое-то время такие подлокотники переламывались по центру - по линии крепежа к штанге. Поэтому мы пойдем другим путем, а именно - вырежем подлокотник из листовой стали толщиной 1.5 - 2 мм по следующему чертежу и выгнем его радиусом 50 - 60 мм (у каждого разные руки, по толщине):
А вот и подлокотник, покрашенный порошковой черной матовой краской горячим методом:
Для того, чтобы штангу не плющило при установке подлокотника и блока питания, в нее необходимо внедрить втулку, выточенную по следующему чертежу и покрашенную черной порошковой краской (чтоб не ржавела):
А вот как эта самая втулка выглядит:
На фото видна "бобышка", которая вовсе необязательна, а задумывалась для приваривания кронштейна подлокотника как у Корнета фирмы АКА. На данный момент я отказался от этого, а втулки-то остались.
Устанавливаем втулку в верхнюю штангу.
Временно, перед сверлением отверстий, обмотаем торец верхней штанги малярным скотчем в один слой для предотвращения царапин.
Для точного сверления отверстий под винты крепления подлокотника и корпуса блока питания я использую вот такой шаблон, за что огромное спасибо Толяну (darkwonderer):
Нахлобучиваем шаблон на торец штанги "заподлицо", фиксируем шаблон болтами и сверлим отверстия диаметром 5 мм насквозь.
Снимаем шаблон...
Расстояние между отверстиями - 30 мм как в подлокотнике.
Блок питания.
Пластиковый корпус Z-78 необходимо слегка подготовить. Для этого необходимо просверлить в верхней половине корпуса два отверстия диаметром 5 мм под винты крепления к штанге:
Далее необходимо просверлить одно отверстие диаметром 12 мм в нижнем торце верхней части корпуса и установить собственно кабельный ввод:
Перед установкой аккумулятора требуется удалить бобышки (предназначенные для крепления плат) максимально качественно и в верхней и в нижней частях корпуса как показано на фото:
Теперь можно приклеить аккумулятор на суперклей к нижней части корпуса:
И установить подготовленный кабель питания (не более 70 см) с клеммами и штекером в гермоввод:
Скручиваем подлокотник, штангу и блок питания винтами М5 х 30 мм с потаем, гайки - на лак, чтобы не раскручивались, и прикручиваем нижнюю часть корпуса блока питания.
Далее нужно надеть на пластиковую рукоятку мягкую рукоятку от самоката (продаются в велосипедных ларьках) и установить электронный блок. Для этого прикрутить к нижней части корпуса электронного блока "грибок" по центру ближе к лицевой части блока и вставить в рукоятку. Зафиксировать саморезом под мягкой рукояткой.
Ну вот и все, осталось установить лишь поисковый датчик на штангу с помощью зажимного винта и резиновых прокладок, углубления под которые предусмотрены в наконечнике штанги. Эти резинки можно приклеить, только не к ушам крепления датчика, а в углубления.
А вот как все смотрится в натуре, ничаво, правда? Особенно если учесть, что конструкция очень жесткая и надежная.
И напоследок...
Уважаемые самодельщики! Аккуратность и последовательность, усидчивость и целеустремленность, внимательность и живость Вашего ума приведут Вас к достижению цели и успеху. Когда-то я поверил, что соберу металлоискатель, и собрал. Да, первый блин через ж…у, но кто не знал неудач, тот боится падать. Начав с лыжной палки и продав свой первый аппарат за ср..х 80 долларов в 2000 году сегодня я пришел к такому вот дизайну, за который мне не стыдно, тем более что все доперто собственной башкой. Я уже немного устал, да и возраст зовет заниматься более серьезными вещами, но мой совет такой: ваяйте металлоискатели и не только, делайте что-то своими золотыми руками, ибо самое прекрасное - ощущать плоды собственного труда и творчества.
Я долго думал, почему меня так зацепила эта тема - изготовление металлеров и собственно сам поиск. Теперь я понимаю, что, собирая приборы, мы создаем свои "волшебные палочки", которые позволяют нам проникать в слои истории и дают нам возможность дотронуться до следов давно минувших лет. Это удел романтиков. И как прекрасно шагать с прибором на заре по только распаханному полю в предвкушении еще неизвестной находки…
Все, заканчиваю на этой ноте, пора забросить статью в HTML.
Удачи всем и успехов.
В следующей статье будут полевые испытания рассматриваемого металлоискателя. Utekai
01 - 07 сентября 2007 года
0 коментара:
Публикуване на коментар